ゴールデンウイーク　新作振袖展＆レンタル展　開催

ママ振り・姉振り　大歓迎

お買い上げ￥１５８，０００～

レンタル　　￥３１，５００～

営業時間　AM10：00～PM7：00

定休日　　火曜日

駐車場　有り

詳しくは、16日（木）の朝刊折込を要チェックしてください！

＜開催内容＞
新作ふりそで展2013／振袖のお買い上げ・レンタルならきもの処たむらにすべてお任せください！！
～あなたにぴったりな着物がきっと見つかります～
＜開催場所＞
甲南町宮乃温泉　甲賀市甲南町杉谷364

是非、きもの処たむらにお越しください。

本日10日新聞ちらしを要チェック

春の豊彩苑のおしらせ

・きもの無料回収

・きものお手入れ

・訪問着（特別価格にて）

・多数のきもの出品　

・振袖展同時開催

滋賀県の近江八幡市甲賀市、きもの振袖のことなら「きもの処たむら」にお任せください。

袋帯はもっともポピュラーなフォーマル用の帯です。表地は色糸を使った織り模様があり、裏は無地か地模様だけです。 袋帯のサイズは、幅は約八寸二分（約31センチ）、長さが一丈一尺（約4メートル20センチ）以上あり、変わり結びや二重太鼓のような正装用の帯結びができる長さです。

金銀糸を使わず色糸だけで模様を表した袋帯もあり、これを洒落袋帯と呼び、小紋や紬などの洒落着や色無地、付け下げなどに合わせ、二重太鼓を結びます。

名古屋帯（なごやおび）

名古屋帯は仕立てる前の帯幅が九寸（約34センチ）なので、九寸帯や九寸名古屋帯とも呼ばれます。 名古屋帯の仕立て方は、たれ先を1メートルほど折り返してお太鼓にし、残りの部分を半分に折り、帯芯を入れて仕立てます。

この名古屋帯には染めと織りがあり、金銀糸や金箔づかいのものは訪問着や付け下げに、それ以外は紬や小紋に合わせます。

半幅帯（はんはばおび）

一般的に帯幅が八寸（約30センチ）以下のものを、細帯と呼びます。細帯の中でもっとも一般的なのが、帯幅四寸（約15.2センチ）、長さ九尺六寸（約3メートル65センチ）の半幅帯です。

半幅帯の素材は、錦織、緞子、唐織から、博多織、木綿、化繊などたくさんの種類があります。また半幅帯には袋状のものと単（ひとえ）のものがあり、着物や季節によって使い分けします。

履き物（はきもの）

草履は素材と形、色などによって、礼装用、準礼装用、お洒落着用があり、踵（かかと）の高いものほどフォーマル度は高くなります。
下駄は夏の浴衣のほか、普段着の紬や木綿の着物に合わせることもあります。

バッグ

洋装と同じように、和装の場合も着物の雰囲気に合わせてバッグを選びます。
華やかなパーティと気軽なお出かけでは、着物も合わせるバッグもそれぞれ違ってきます。着物の格に合っていれば、和装用でも洋装用でもかまいませんが、着物には小さめのバッグが似合います。

半衿（はんえり）

半襟は長襦袢（ながじゅばん）の衿（えり）に直接縫いつけて使います。
着物に汚れがつかないようにカバーするだけでなく、着物と肌の間で、着物の色柄をより強調する役割を果たします。基本は白の塩瀬（しおせ）ですが、刺繍半衿や色半衿はTPOで使い分けします。

伊達衿（だてえり）

伊達衿は重ね衿ともいい、着物を二枚重ねて着た様に見せるための別衿のことです。
予め衿につけておき、着物を着るときに一緒に重ねて用います。伊達衿は着物の地色や帯揚げ、帯締めの色に調和するものを選びます。

帯揚げ（おびあげ）

帯揚げは帯を美しく形作るために大切な小道具の一つです。
着物と帯の間に結んで入れ、表からはほんの少し覗くだけですが、帯と着物の色を繋ぐ役割もしています。着物の格や季節に合わせて選びます。

帯締め（おびじめ）

帯締めは着物姿の仕上がりを左右する大切な小物として、帯が崩れないように抑える役目をします。
そのため、見た目の美しさだけでなく、ある程度の強度も必要ですので、手組みのしっかりとしたものを選びます。

下着

美しい着物姿を作るためには、着物を着る前の下ごしらえをきちんとすることが大切です。
そのために必要なのが肌襦袢、裾よけ、着付け紐、長襦袢、足袋です。
最初に一式揃えておきましょう。

初めて着物を誂える人にお勧めしたいのが小紋です。
洋服でいえば、プリント柄のワンピースで、繰り返し模様が描かれています。 型染めの模様が中心ですが、中には手描きのものもあります。

訪問着や付け下げを着ていくほどでないけど、ちょっとお洒落をしたいときに小紋が便利です。
観劇やコンサート、買い物、食事会、気軽なお茶会、仲間内のパーティなど幅広く手軽に着られる着物です。

小紋の生地は縮緬や綸子が主流ですが、ときには紬地もあります。 色柄は華やかな京小紋の印象の強いものの、他にもすっきりと大人っぽい江戸小紋や色とりどりでみやびな加賀小紋、エキゾチックな柄を型押しした紅型、更紗、絞り染めなど、バリエーションは豊富であるため、目的に合わせた着こなしができます。

また、着用する帯などは特に定まっておらず、いろいろな帯や小物で自由に雰囲気を変えることができます。
かつては「染物の着物には織りの帯」といわれましたが、最近では小紋に季節感のある染め帯を合わせる人も増えています。

紬（つむぎ）

着物を着始めた若い世代から着物通まで根強い人気の紬は、織物の中で最も渋く深い味わいを持つ着物で、着る人の個性を表現してくれるお洒落な織物の着物です。

最近では伝統技術が高く評価され、普段着としての着物からおしゃれ着、社交着へと変化を遂げつつあり、色柄によってはパーティに着ていけるような紬もたくさん作られています。

紬は大きく3種類に分類できます。一つは結城紬・大島紬、もう一つは米沢紬・上田紬・郡上紬・塩沢紬など、さらに色無地の紬です。
また一般的に、糸の状態で染めてから、色糸で反物状に織る「先染め」の着物をいいますが、中には糸のまま反物に織った後、模様を染めた「後染め」の紬もあります。先染めに比べて、後染めの紬はソフトな肌触りのせいか、お茶席などに好まれています。

紬に合わせる帯は、染め名古屋帯や金銀の入らない織りの袋名古屋帯（八寸帯）が主流です。
縮緬や塩瀬の帯を合わせると柔らかな印象になり、紬帯や博多帯などではカジュアルな仕上がりになります。アクセントになる帯揚げや帯締めは、帯とは反対色か全体を引き締める色を選びましょう。

喪服は葬式・法事などの時に着る伝統的な礼服です。関東では黒羽二重、関西では黒縮緬の染抜き五つ紋付きの黒無地が正式です。
六月と九月が単（ひとえ）、七、八月は絽が正式とされていますが、最近では六月から九月まで絽で通すことが多いようです。
帯は、絽か紗の黒の名古屋帯が一般的です。

また、色喪服は黒以外の地味な色無地の着物で、未婚・既婚を問わず法事の時に着る喪の準礼装です。亡くなった日のお悔やみ・通夜・四十九日・三回忌以上の法事などの際は色喪服を着用するケースがあります。地方によって異なってきますので、必ずその地方の習慣を確認してください。

喪服の時は長襦袢は白、半衿は塩瀬地の白。草履、バック、帯締め、帯揚げは黒一色の弔事用のものを合わせます。帯ももちろん黒ですが、形は名古屋帯で一重太鼓結びにします。袋帯だと二重太鼓結びになるので、不幸が重なる意味ととらえるためです。
但し、地方、慣習宗教、によって帯の形は異なります。

留袖は既婚の女性の着用する中では最も格式のもので、振袖の袖を落としたものを留袖と呼びます。 全体が黒のものを黒留袖、色で染めてあるものを色留袖と言い、身内の結婚式に出席する際などに着用します。 黒留袖は既婚者のみの着用になりますが、色留袖は未婚者でも着用できます。

留袖の他の着物の違い（特徴）は、左右の裾の部分（褄）にのみ模様を配していること、 袖の振りが小さいことなどが上げられます（振袖とは大きく異なるります）。女性は結婚すると、 袖を留めるため留袖というようになりました。このように女性は結婚と共に振袖の振りを短くする という風習あります。

黒留袖には、黒地に五つに家紋（背中、前の左右、袖の左右）が入っています（五ツ紋）。 五ツ紋の留袖は主に、身内の結婚式やお宮参りなどに着用されます。黒は、白地にまず紅や藍の色をかけた上から 何度も色をかけて染め上げます。

黒留袖の歴史は江戸時代から始まり、女性が十八歳の時、結婚した時に、振袖の袖を留めて短くしたことから、 「留袖」と言われたそうです。このことからも留袖は既婚女性を表すものでした。明治時代に入ると、 黒染めに五ツ紋を入れ、左右の裾のみに模様を配した着物を既婚女性の式服 （結婚式や謝恩会などの正式な場に着用する着物）とする習慣が民間に広まりました。 その後こうした着物を留袖と呼ぶようになり、留袖は最も格の高い着物へと変化しました。

黒留袖

黒留袖は最も格式が高い着物で結婚式や披露宴の時のみに着用します。 結婚式の場合は仲人の奥さん・新郎新婦の親姉妹などの近親者に限られます。 黒染めに五ツ紋を入れ、衿・裾がニ枚に見える（比翼仕立て）ようにして着用します。

色留袖

色留袖は黒留袖ほど縛りはなく、未婚・既婚を問わず着用することができます。 着用の場によって紋の数や、比翼仕立てにするかしないかなどが変わります。ある程度格式を考えなければなりませんが、 家族や近親者へのお祝いの席に色留袖を着用することが多くなりました。

訪問着は色留袖の次に格式が高く、式服とお洒落着の要素を合わせ持った着物で、明治時代に洋服のビジティングドレス（昼間の礼装、社交着）のような位置づけにあたり「訪問着」と名づけられました。
鶴、亀、鳳凰など縁起の良い模様（古典模様）を多くあしらったものから、モダンな柄など様々な模様があります。

社交着として用いられた当時は三つ紋が付けましたが、現代では一つ紋、あるいは紋を省略して、結婚式の披露宴や各種パーティー、見合いや結納、お茶会などに幅広く着用されています。
未婚・既婚を問わず着られることも、装いの幅を広げている理由です。

訪問着の生地は、縮緬、綸子、緞子、羽二重、紋意匠、紬、絽、紗などがあり、 こうした生地の肩、袖、裾に絵羽模様ををつけたもののほか、全体に文様をあしらったものもあります。

訪問着には留袖同様、格の高い袋帯を合わせます。オーソドックスなものには古典柄を、現代調のものには着物の邪魔をしないシンプルな柄を選びます。訪問着の文様や好みで、伊達衿を重ねて着ることもあります。
訪問着は気軽に格式あるお洒落が楽しめる着物なので、長く着られて飽きない1枚を一番初めに購入することが大切です。

浴衣は夏に着る最も気取らない略装の着物で、元々は湯上りに着て肌の水分を吸い取らせるための衣類でした。
しかし最近は浴衣の柄や素材の変化により、夏になると花火・縁日・盆踊りなどの夏の行事で浴衣を見かけるようになり、 湯上がりだけではなく、夏に着る着物として定着しています。
また、普通の着物より簡単に着付けでき、 価格も手頃なことから特に若い世代や外国人に人気の夏の定番着物です。

通常は木綿地の単物で、和服のなかでも最も簡便かつ単純な構造である浴衣は、安価で着付けも簡単なため 日本人に最も受け入れられており、子供からお年寄りまで幅広い人気があります。
浴衣は元々湯上りに着用していた着物なので、素肌の上に直接着るか、もしくは肌襦袢程度であり、 生地が薄く、開放的で風通しがよいことから、もっぱら夏場や湯上り、あるいは寝巻きとしての用途が主です。
また、男子は三尺帯、女子は半幅帯で着るのが普通ですが、兵児帯（へこおび）を用いることもあリます。

浴衣の起源は平安時代、貴族が蒸し風呂に入るとき、水蒸気でやけどしないように着た「湯帷子（ゆかたびら）」 が始まりとされています。帷子（かたびら）とは麻の着物のことです。
また浴衣には暑い日本の夏を快適に過ごすための日本人の生活の知恵が染み込んでいます。
白地の浴衣は昼用で、家の中で着ると真夏でも涼しく見せます。紺地の浴衣は虫の多く出る夕方から夜にかけて 着用するのが良いとされています。